文字：本庄彩｜整理：駐日特派員姚小貫｜攝影：岡本桂樹｜資料提供：朱雀文化
糠醛堂吐司烤製成深色的表面，口感酥脆，香氣十足，內裡的氣泡細緻，蓬鬆輕柔的口感，帶有淡淡的鹹味，放置一晚，比剛出爐便食用口感更佳。
每天吃也不會膩的味道，烤過之後吐司邊會變得酥脆，中間則是鬆軟口感，搭配極佳，不會過輕也不會過重，是剛剛好的美味。
下午一點的「糠醛堂」，看著發酵完成後從發酵箱取出的吐司麵團，店主竹內善之喃喃地說：「好，開始吧！」乾淨俐落地將模型一個個放進烤爐裡，全部完成後，竹內才稍微露出鬆一口氣的表情。「糠醛堂」於昭和七年（西元1932年）開幕，竹內的父親是第一代老闆，當時在「Freundlieb」也就是將德國麵包引進日本的神戶名店工作，所以糠醛堂等於是以分店的形式展開第一步。在當時的日本，麵包還不普及，不過在許多外國人與上班族居住的岡本地區，正統的麵包與蛋糕很快就獲得了好評價。
小麥的香氣被突顯
過了十多年，在昭和十九年（西元1944年），時機終於成熟引進了單層的磚窯，點火燒柴之後，窯內溫度可達攝氏三百度，使用餘熱便可將麵包烘焙完成，從內部加熱的關係，麵團多餘的水分會因此蒸發，變得驚人地輕柔，小麥的香氣與美味因而被突顯出來，也不容易變得乾癟或是很快失去風味，現在這個磚窯仍持續運作，度過了戰爭與地震，以堂堂的姿態屹立不搖。
但隨著時代推移，已很難買到做為燃料的優質木柴，不得已之下，只好在七年前將烤窯換成瓦斯式。竹內回想：「一開始把燃料換掉的時候，根本擔心得睡不著覺，大概花了兩年的時間才掌握瓦斯使用的特性，烤出自己覺得合格的麵包。」使用木柴做為燃料，只要把火調整成接觸到烤爐的拱頂，就能確保裡面的溫度均勻，但瓦斯式是採用熱空氣對流的方式，總是會產生微妙的溫差。
每句話包含師傅的自尊
為了改善這樣的情況，必須在烤至一半時對調麵包的前後位置，確實而繁複的手續，都是為了烤焙出均勻美麗的麵包，同樣真摯的態度也表現在麵團的處理上。「糠醛堂」的麵包不想藉由機器幫忙來完成，完全以手工攪拌揉製，光是麵粉就35公斤加上其他材料便重達50公斤的麵團，「一邊揉一邊對麵團說，要變厲害喔！就會製造出跟一般完全不同的麵團，非常不可思議。」竹內微笑著說，每一句話都包含了麵包師傅的自尊。
「糠醛堂」現在已經聞名全日本，受過無數的外賣與活動邀請，每天都接到希望能配送至外地的詢問，但老闆全部都拒絕了，理由很簡單：「我還是一定要親手把麵包交給客人。」從烤窯傳到店面伴隨著濃郁的香氣，打開烤爐把吐司拿出來，脫模後在吐司山形的表面塗上奶油，發出啪啪的好聽聲響。「這個聲音就是烤得很好吃的證明。」竹內瞇起眼睛說，「是麵包出生的聲音。」知道出爐時間的客人等不及一一結帳，開心地把麵包抱回家，其中也有橫跨了四代的忠實顧客，真的就是親手交付，保持著麵包店經營方式的初心。
展現真誠而美麗的味道
具有將近半世紀麵包製作經驗的竹內說：「滿分一百分的麵包究竟是什麼樣子，現在我也還不知道，但我每天都抱著像是素人一樣全新的態度在製作麵包。」麵包也和他的個性一樣，展現非常真誠而美麗的味道。
確立了Pelicàn的味道
站在田原町的十字路口，往南可以看到大大寫著「Pelicàn麵包店」的招牌，與這麼大的招牌相較，底下的麵包店顯得非常小，販賣的麵包種類也只有吐司與餐包兩種，如果把形狀與大小不同都算進去，全部也才十種。店內經常都是熱鬧滾滾，在這裡買麵包的方式，是到櫃台說：「我要一條兩斤的吐司。」直接告知麵包的種類數量，這麼直來直往的交易，感覺很像買豆腐。
第二代老闆渡邊多夫繼承父親開在台東區壽四丁目的麵包店，多夫和大嘴鳥長得很像，綽號叫Pelicàn也就是大嘴鳥，所以在繼承店鋪時將店名取為Pelicàn，負責人渡邊竹子22歲與多夫結婚，是支撐著Pelicàn的第二代老闆娘，現在則是以負責人的身分繼續守護Pelicàn，從那時候開始將近六十年，到現在都還是維持著這樣的風格。第一代老闆對於味道要求嚴格，所以在初期的時候，就把自己店裡製作的麵包，水準向上提升為重視品質的高級品，走日式咖啡店或餐廳的風格，繼承店面的多夫，則是全力發展吐司與餐包，確立了Pelicàn的味道。
Pelicàn是剛剛好的美味
Pelicàn歷史悠久，持續60年只製作吐司與餐包兩種品項，即使時代變遷，這家店的存在就是讓人感到親切安心，在不知不覺中，Pelicàn成了一個屹立不搖的品牌。
這麼有名的麵包店，卻沒有大排長龍的原因，是一名客人會由數名店員同時服務的關係，第二代老闆多夫與製作主廚對Pelicàn的堅持與建立的味道，到現在已有43年的時間一直守護持續至今，是超越時代、廣受喜愛的味道。每天吃也不會膩，烤過之後吐司邊會變得酥脆，中間則是鬆軟口感，搭配極佳，不會過輕也不會過重，是剛剛好的美味。
